Da li je luksuz izašao iz mode? Ratovi i pad potražnje testiraju najbogatije brendove sveta

"Luxury super week" označava ključni trenutak za globalnu luksuznu industriju, kada najveći igrači objavljuju rezultate i otkrivaju pravo stanje stvari u svetu bogatih. Ali, ključna nedelja za luksuzni sektor ovog puta nije uopšte super.

Ovogodišnje izdanje dolazi u trenutku kada globalno tržište luksuza ulazi u najneizvesniji period još od finansijske krize 2008. godine, dok ratovi, slabljenje potrošnje u ključnim regionima i promene u raspoloženju bogatih kupaca pritiskaju vodeće igrače industrije.

Akcije LVMH, koju kontroliše porodica milijardera Bernard Arnaulta, pale su oko 25 odsto od početka godine, odražavajući zabrinutost investitora zbog slabljenja globalne potražnje. Grupa je u prvom kvartalu zabeležila rast ukupne prodaje od samo jedan odsto i ispod očekivanja, dok je ključni segment mode i kožne galanterije pao za dva odsto, što je sedmi uzastopni kvartal pada.

"Ono što treba uzeti u obzir jeste da je Bliski istok prilično profitabilno tržište… Ako izgubite jedan evro u prodaji, verovatno gubite i nešto više u marži", rekla je finansijska direktorka LVMH novinarima prilikom predstavljanja rezultata za prvi kvartal | Bloomberg

Najveći udarac došao je sa Bliskog istoka, gde je eskalacija sukoba poremetila potrošnju u luksuznim centrima poput Dubaija. Prodaja u regionu, koja, iako čini oko šest odsto prihoda industrije, pala je naglo, pri čemu su pojedini tržni centri u martu beležili pad prometa i do 70 odsto. Sam sukob je, prema procenama kompanije, bio ključan za smanjenje rasta ove najveće svetske luksuzne grupacije u prvom kvartalu.

"I dalje vidimo da je potražnja na Bliskom istoku u padu", rekla je finansijska direktorka Cécile Cabanis, ali je dodala da ono što "još nismo videli jeste repatrijacija potrošnje, a znamo da to bogatstvo nije nestalo. Zato očekujemo da će se deo te potrošnje pojaviti na drugim tržištima."

I zaista, pad nije ravnomeran. Dok su Evropa i Japan zabeležili slab učinak usled smanjenja turističke i domaće potrošnje, SAD i delovi Azije iznenadili su pozitivno. Prodaja u SAD porasla je oko tri odsto, dok je Azija (isključujući Japan) zabeležila rast od oko sedam odsto, što sugeriše da se deo oporavka u Kini postepeno stabilizuje nakon dugog perioda slabosti.

Oskarovka, glumica, producentkinja i rediteljka Natalie Portman najnovija je globalna ambasadorka Tiffany & Co. | Depositphotos

U okviru portfolija LVMH, segment nakita i satova (uključujući brendove Tiffany & Co. i Bvlgari) pokazao je otpornost sa rastom od sedam odsto, dok je kozmetički lanac Sephora zabeležio poboljšanje u potražnji kozmetičkih i parfemskih  proizvoda.  

 

 

Šta radi konkurencija?

Grupa Kering SA, vlasnik brenda Gucci, čiji se finansijski rezultati očekuju ove nedelje takođe se suočava sa slabljenjem potražnje, i očekuje mnogo od izvršnog direktora Luca de Meo. U težnji da se posrnulom Gucciju udahne novi život u martu prošle godine Demna Gvasalia je imenovan za umetničkog direktora ovog brenda. Prethodno je deset godina bio kreativni direktor Balenciage gde je postao poznat po redefinisanju savremenog luksuza kroz mešavinu satire, spektakularnih revija i kulturnog komentara.

Prvu reviju za Gucci predstavio je 27. februara ovde tokom Nedelje mode u Milanu.

Revija je bila inspirisana estetikom 90-ih i uključivala je komade poput helanki i svetlucavih haljina. Dizajner je pristup koji je opisao kao lakši, "mekši i emotivniji" u odnosu na prethodne faze brenda.

Još je neizvesno da li će to biti dovoljno da spasi Gucci.

Demna Gvasalia | Daniel Leal/AFP/Getty Images

Tržište očekuje rezultate Hermèsa kao sledeći ključni signal stanja industrije. U prethodnom kvartalu samo je ova kompanija bila u plusu.

Mnogi analitičari razlog za to vide u strategiji.

Za razliku od konkurenata, Hermès nastavlja agresivnu strategiju širenja proizvodnje, otvarajući novu fabriku kožne galanterije u Francuskoj i planirajući još tri do 2030. godine. Njihove fabrike kožne galanterije nalaze se isključivo u Francuskoj i obično zapošljavaju oko 260 zanatlija.

Kompanija, pod vođstvom Axel Dumas, oslanja se na ručnu proizvodnju i limitiranu ponudu.

Birkin | Cindy Ord/Getty Images North America

Poželjnost njihovih proizvoda zasniva se na izuzetnoj izradi (recimo, izrada jedne Kelly handbag torbe traje 15 do 20 sati), ali i ograničenoj proizvodnji sa dugogodišnjim listama čekanja na ključne Birkin i Kelly komade uprkos visokim cenama novih ali i polovnih komada (recimo, za Kelly 25 osnovni model tašne cene počinju od oko 8.750 evra).

 

Chanel je takođe primenio strategiju konkurenta Hermes International SCA, tako što je odredio da neki od novih modela torbi nisu odmah dostupni za kupovinu | Bloomberg

Istovremeno, pojedini ultra-luksuzni brendovi poput Loro Piana i Brunello Cucinelli nastavljaju da ostvaruju stabilan ili čak dvocifren rast, ukazujući na dalju polarizaciju tržišta između masovnog i najekskluzivnijeg segmenta.

Međutim, analitičari upozoravaju da makroekonomska slika ostaje visoko volatilna, a svetske banke već su revidirale prognoze rasta za celu industriju naniže.