Kako Rolex pravi novi sat - predstavljamo Oyster Perpetual Land-Dweller

Potrebno je od pet do sedam godina da Rolex stvori novi model sata.

Sedim u sedištu najvažnijeg proizvođača satova na svetu u Ženevi, sa platinastom verzijom njegovog potpuno novog, još uvek nenajavljenog Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller. To je sveže izdanje u liniji koja uključuje takve legende kao što su Datejust, GMT-Master II, Submariner i Cosmograph Daytona. Land-Dweller, koji dolazi i u čeliku i u roze zlatu, izgleda pomalo poput Datejusta, sa blistavim bezelom, ogromnim klobukom preko prozora za datum i metalnim narukvicama različitih tekstura i veličina segmenata. Naravno, pri pažljivijem pogledu, svaki poznavalac će videti da je ovaj model miljama daleko. Više o tome kasnije.

Pozvan sam na ovaj vrhunski tajni sastanak da otkrijem čuda ovog novog časovnika. Nedelju dana kasnije, Land-Dweller će biti predstavljen na sajmu "Watches and Wonders" u drugom delu grada, a nekoliko minuta nakon debija, kolekcionari i obožavaoci širom sveta upijaće svaki njegov detalj, otkucaj i sitnicu. Naravno, plasiraće se informacije pre zvanične promocije, čime će se podstaći interesovanje.

Oyster Perpetual Land-Dweller boja beli Rolesor. Foto: Rolex

 

To je zato što je potpuno nova kolekcija iz Rolexa zaista retka stvar. Kao i drugi luksuzni giganti poput Porschea ili Hermèsa, velika snaga Rolexa je u tome što retko menja u značajnoj meri. Morate biti u mogućnosti da pogledate sat i odmah znate da je to Rolex - kao i šta govori o vlasniku sata. Kompanija postepeno menja svoje osnovne proizvode tokom vremena, što izaziva obožavaoce da se okupe oko najmanjih modifikacija (drugačiji oblik broja, novi materijal za bezel, i mnoge interne tehničke izmene koje se nikada ne objavljuju) i da ostanu verni istim modelima koji postoje još od pedesetih, šezdesetih i sedamdesetih godina.

I koliko ljudi zaista obraća pažnju na ovakve stvari. Kompanija je prodala oko 1,2 miliona satova u 2024. godini, u ukupnoj vrednosti od skoro 10,6 milijardi CHF (11,5 milijardi dolara), prema procenama Morgan Stanleya i švajcarske firme LuxeConsult. To predstavlja 30 odsto ukupne prodaje čitave švajcarske industrije. Postoje milioni ljudi koji sada šetaju planetom noseći Rolex, a ipak većina onih koji žele jedan određeni i dalje misli da ga ne mogu nabaviti. (Ova percepcija je delimično ostatak oskudice izazvane pandemijom, ali uglavnom je to funkcija pametne marketinške strategije Rolexa.) Ta nedostupnost čini da je ljudima još više stalo.

Važno je šta ovi ljudi, vlasnici i sanjari, misle o Land-Dwelleru. Ne i ja. Ali evo me, novinar u unutrašnjem svetu brenda, u njihovoj ženevskoj manufakturi (kod za fabriku), i svi pogledi su uprti u mene. Sedim sa dvoje PR stručnjaka, kao i sa šefovima dizajna i istraživanja i razvoja iz Rolexa, plus istoričar brenda na ranoj prezentaciji proizvoda. Ovi ljudi nisu javne ličnosti; oni ne daju intervjue; ovakvi sastanci se vrlo retko dešavaju. Rolex je po tom pitanju poput CIA-e: Njeni ljudi ne govore - njena reputacija to radi. Jednostavno ne mogu da verujem da sam ovde.

Napustio sam Njujork pevušeći pesmu "We’re Off to See the Wizard", uglavnom zato što sam tog jutra gledao "Čarobnjaka iz Oza" sa svojom četvorogodišnjom ćerkom. Ali kad sam stigao do sedišta Rolexa, nisam mogao da se oslobodim osećaja da, kao Doroti, idem da se susretnem sa nekim velikim i moćnim figurama koje se kriju iza scene. Imena Olivier Greim, šef istraživanja i razvoja u Rolexu, i David Airoldi, šef dizajna, nisu navedena na sajtu kompanije, i nema ih u vestima na Googleu. Koliko internet zna, oni ne postoje.

Sedište Rolexa u Ženevi, Švajcarska. Foto: Chris Rovzar/Bloomberg

 

Sedište Rolexa u Ženevi, u naselju Les Acacias, izdiže se iznad travnjaka i drvoreda. Ispred se nalazi administrativna kula u svetlozelenoj boji, omiljenoj boji brenda, sa čuvenom krunom na vrhu. Iza nje su velika, staklena crna fabrička zdanja gde se vrši finalna montaža i intenzivno testiranje. Ovo nije mesto gde Rolex topi svoje zlato (da, tačno, Rolex ima sopstvenu livnicu odmah izvan grada, u Plan-Les-Ouates), niti je mesto gde se prave većina pokreta (to je nekoliko sati severno, u Bilu). Ali ovo je mesto gde se prave planovi i sanjaju snovi.

Kada sam ušao, zelena tema se nastavila. Stolice, stolovi i recepcija u lobiju bili su u nijansi sveže smaragdno zelene - ne, malahitne. Čak je i svetlost kroz prozore delovala zeleno.

Nije baš Oz.

Oyster Perpetual Land-Dweller u Everose sa dijamantima na bezelu. Foto: Rolex

Priča o Land-Dwelleru počela je pre najmanje pet godina, kada je kancelarija generalnog menadžmenta izdala brifing dizajnerskim i razvojnim timovima opisujući konture sata koji su trebali da stvore. (Jean-Frédéric Dufour slavi 10 godina kao izvršni direktor Rolexa 2025. godine.) Memorandum je sadržao inspirativne slike sa zemlje - linijski crtež futurističkog grada, možda Dubaija, uz to i fotografiju travnate litice, možda Irske. Ideja je bila da novi proizvod deli naziv sa Sea-Dweller ronilačkim satom i Sky-Dweller kalendarskim satom, sa dve vremenske zone za džetsetere. Naravno, većina ljudi koji nose Sea-Dweller ne koristi ga za ronjenje. Nose ga dok kucaju na laptopu ili izlaze na večeru. Land-Dweller je namenjen da oda počast tim ljudima: onima koji žive u stvarnom svetu.

Rolex, naravno, to kaže na herojski način. "Oyster Perpetual Land-Dweller je dizajniran za one stabilne muškarce i žene koji grade svoje sudbine", stoji u promotivnim materijalima, "prepoznavajući priliku u svakom trenutku".

Dva modela Rolex satova koji su poslužili kao inspiracija za novi sat. Rolex’s ref. 1630, Datejust iz 1974, i Rolex ref. 5100, kvarcni sat iz 1969. Foto: Rolex

Na brifingu generalnog menadžmenta je istaknuto da sat treba da bude moderan, ali da crpi dizajnersku inspiraciju od integrisane narukvice koja je započela modelom referencije 5100, kvarcnog Rolexa iz 1969. godine, koji obožavaju zaljubljenici, i modelom ref. 1630, dvobojnog mehaničkog Datejust-a iz 1974. sa koso postavljenim segmentima. "Važno je reći da novi sat nije oživljavanje", kaže Christophe Carrupt, šef nasleđa Rolexa, dok mi pokazuje vintage modele. "Ali je inspiracija došla iz DNK brenda."

Kako bi se postigla veća preciznost i izdržljivost u merenju vremena, sat treba da otkucava sa 5 Hz. Tipičan Rolex otkucava na 4 Hz, ili osam puta u sekundi. Model sa 5 Hz otkucava deset puta u sekundi, ili 36.000 puta na sat. "To je bio zadatak", objašnjava Greim, šef R&D-ja. "Kada podignete frekvenciju sa 4 na 5 Hz, sat je manje osetljiv na pokrete, ubrzanja, šokove." Drugim rečima, sat može da zadrži poznatu Rolexovu preciznost duže. Ali povećanje tempa troši više energije. "Morali smo da redizajniramo naš regulacioni sistem", nastavlja Greim. "I tako je došao novi escapement (mehanizam za kontrolu otpuštanja energije) za koji verujemo da je mala revolucija u ovom svetu."

Na kraju, na brifingu je rečeno da pokret treba da bude tanji - što je značilo više inženjerskog rada i rešavanja problema. Rezultat je Calibre 7135, sa 16 novih povezanih patenata. (Uključujući narukvicu i druge dizajnerske elemente, bilo je 32 aplikacije za patente za sat.)

Pogled na Movement 7135 koji pokreće Oyster Perpetual Land-Dweller. Foto: Rolex

Land-Dweller, dostupan u kućištima od 40 mm i 36 mm, nudi se u Everose (osamnaestokaratno ružičasto zlato) nijansi koja je karakteristična za brend, platinastoj i beloj Rolesor verziji, kombinaciji Oyster čelika i belog zlata. Neki platinasti i Everose modeli takođe imaju dijamante oko bezela i kao oznake sati. Cene će se kretati od 14.900 dolara za belu Rolesor verziju, što je relativno ulazna tačka za Rolex, do 63.500 dolara za platinasti model i 88.300 dolara za 36 mm Everose model sa 44 trapezoidna dijamanta i 10 dijamanata kao oznake sati.

"Brifing nikad nije baš precizan", kaže Airoldi, šef dizajna. "Potreban je timu dizajnera da ga učini preciznim."

Evo detalja koje su R&D i dizajnerski timovi osmislili za finalni proizvod:

Oyster Perpetual Land-Dweller 40mm u platini sa velikim nazubljenjima na bezelu i ledeno plavom kućištu sa paternom saća. Foto: Rolex

Nazubljeni bezel

"Broj i veličina nazubljenja nam pomažu da svakom modelu damo različiti karakter", objašnjava Airoldi, o jednom od najikoničnijih dizajnerskih elemenata Rolexa. "Na primer, ako uzmete 1908 koji smo lansirali pre dve godine, bezel ima 180 nazubljenja, vrlo male reljefe", što tom satu daje vrlo klasičan, tradicionalan izgled, kaže on. Day-Date 40 mm ima 72 flauta, što znači da su veće i svetlucavije. Land-Dweller ima samo 60, za još moderniji izgled.

Narukvica Falt Jubilee sa krunicom, model Oyster Perpetual Land-Dweller 40mm u platin. Foto:  Rolex

Narukvica Flat Jubilee 

Tradicionalna Rolex "jubilee" narukvica ima pet segmenata, sa tri uža segmenta u sredini koje okružuju dva šira segmenta na ivicama. U ovoj modifikovanoj verziji, segmenti su ravni i čini se da izlaze iz strane kućišta u kontinuiranoj liniji. "Oblik segmenata narukvice je posledica oblika kućišta", kaže Airoldi, objašnjavajući zašto segmenti imaju oštrije uglove od tradicionalne jubilee narukvice. "Oštro je, ali ostaje vrlo udobno." Rizik sa ravnim ili koso postavljenim segmentima je to što se mogu zakačiti za dlake na ruci, ali tokom mog testiranja, to nije bio slučaj. Dok su veći segmenti imali bogat, tehnički satenski finiš - što Airoldi kaže da se postiže dubljim i čvršćim brušenjem - ugao na segmentima je zaobljen i poliran. I zahvaljujući novom mehanizmu unutar spoja narukvice, nijedna šraf nije vidljiv sa spoljne strane.

Saće kao motiv na brojčaniku, model Land-Dweller 40. Foto: Rolex

Brojčanik sa motivom saća

Predviđam da će ovo biti najkontroverznija karakteristika ovog sata. Svaka verzija, bilo da je u boji leda na platinastoj verziji ili bela na ostalim, ima laserski ugravirani produženi heksagonalni obrazac. Može izgledati malo previše. Airoldi napominje da je heksagon tačan oblik flautice na bezelu, samo spljošten. Hm… Zapanjujuće.

Sekundar

Sati i minuti su novi za Rolex, gotovo savršene ravne linije sa luminiscentnim materijalom. Sekundar ima mali heksagon na kraju, koji podseća na obrazac sa brojčanika. Jedan od patenata ovog sata je za način na koji oznake sati sadrže svoju  luminiscencije dok ostaju otvorene sa svake strane. Verzije sata bez dijamanata imaju samo dva broja - 9 i 6.

Dynapulse zaporni sklop. Foto: Rolex

Zaporni sklop Dynapulse

Rolex se nije samo oslonio na dizajnerske ukrase kako bi ovaj časovnik bio poseban. Tanji pokret i zahtev od 5 Hz značili su da je potreban novi escapement. U pitanju je uređaj koji prenosi energiju iz glavne opruge sata na precizno merenje vremena ravnomernim otpuštanjem zupčanika iz trenja. "Ovaj novi mehanizam je mala revolucija, jer većina proizvođača satova koristi tradicionalni švajcarski klin, koji je razvijen u 17. veku", kaže Greim. "Poboljšali smo ga."

Švajcarski zaporni sklop koristi dvorogu polugu koja se klati napred-nazad, hvatajući zube jednog zupčanika dok se okreće - poluga je ono što održava otkucaje stalnim. Većina Rolex satova koristi Chronergy escapement, koji je interna evolucija švajcarskog zapornog sklopa. Sada, Greimov tim je stvorio Dynapulse, prenosni zupčanik povezan sa dva razvodna zupčanika, koji naizmenično aktiviraju impulsnu klackalicu, koja se zatim povezuje s oscilatorom. Različite komponente pokreću se tako što se nadovezuju jedna na drugu obrtanjem, a ne klizanjem, što je slučaj kod švajcarskog zapornog sklopa s polugom koji se koristi u ostalim mehaničkim mehanizmima brenda. Sve ovo rezultira sekundarom koja se pomera izuzetno glatko, a akcija je otporna na snažna magnetska polja.

Izgled sa zadnje strane. Foto: Rolex

 

Keramički balansni oslonac i paraflex apsorberi šoka

Dodatni patenti se odnose na ultrakrut keramički balansni oslonac u sredini oscilatora i ažurirane apsorbere šoka koji sprečavaju da ceo mehanizam bude pogođen udarcima ili naglim pokretima.

Safirni poklopac sa zadnje strane

Rolex sve više prelazi na poklopce sa zadnje strane od safira, što se takođe može videti na modelima 1908 koje su lansirali 2023. godine. Dugo su robusni Rolex mehanizmi bili skriveni - tehnologija unutar sata nije bila glavna stvar - ali sa inovacijama poput Dynapulsa, i trendom među časovničarima svih cenovnih kategorija da koriste providne poklopce, brend je odlučio da pokaže svoj rad. Kroz zadnji poklopac se može videti deo malog escapementa u akciji, ali želeo bih da se vidi još više.

Roger Federer nosi Land-Dweller 40 u beloj Rolesor verziji. Foto: Rolex

 

Pošto sam imao malo vremena sa divnim čarobnjacima iz Rolexa, pitao sam ih kako funkcionišu. Dizajnerski tim, pod vođstvom Airoldija, broji 18 ljudi, uključujući modelare i radnike sa drugim veštinama, ali i šest  dizajnera. Airoldi je došao iz sveta automobila, tačnije iz automobilske kompanije Alfa Romeo, gde je radio u dizajnerskom centru u Milanu. "To nije bila tako velika promena", kaže on. "Proizvod nije isti, ali tehnike i alati koje koristimo za dizajniranje automobila i časovnika su više-manje isti." U Rolexu je već 16 godina.

Što se tiče Greima, on je došao u Rolex iz multinacionalne kompanije za duvanske proizvode Philip Morris pre 12 godina. "Uvek sam bio strastven u vezi sa časovnicima", kaže on. Ne kaže koliko ljudi radi za njim u R&D sektoru kada ga pitam, ali to je "manje od 400".

Obojica su tihi i nenametljivi. Ali jasno je da znaju koliko njihov rad znači ljudima i koliko ozbiljno shvataju svoje odgovornosti.

Pitao sam ih zašto verzija Land-Dweller u žutom zlatu nije bila ponuđena u prvom krugu, s obzirom na to da kolekcionari danas vole žuto zlato. Podsećaju me da su počeli planirati ovaj časovnik pre pet godina, i da imaju proizvodnu liniju za ovu kolekciju koja se prostire i dalje od 2030. godine. "To je strateška odluka koju je doneo komercijalni sektor, a ne estetska odluka", objašnjava Greim. "U žutom zlatu je prelep. Imali smo prototip. Ali odluka je bila da počnemo sa manjom kolekcijom."

Pijanistkinja Yuja Wang nosi Land-Dweller 36 Everosesa dijamantskim bezelom. Foto: Rolex

 

Drugim rečima, oni već imaju plan za sledećih pet godina za varijacije u liniji Land-Dweller. Ostanite u toku za žuto zlato, pretpostavljam, i potencijalno druge materijale. Iako Rolex tradicionalno koristi samo metalna kućišta, Greim kaže da su eksperimentisali sa nemetalnim kućištima koja bi mogla biti korišćena u budućnosti. "Naš posao je da upravljamo portfoliom projekata za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne projekte, i da budemo korak ispred", kaže on. Tako da, zavisno od zahteva generalnog menadžmenta, njegov tim može brzo reagovati. "Takođe možemo predložiti stvari koje možda nisu postojale."

Da li to znači da će Rolex početi da nudi komplikacije kao što su turbiloni, večni kalendari ili minutni repetitori - vrstu spektakularnog visokog horološkog umetničkog dela u kojem su se specijalizovali neki od drugih uglednih švajcarskih časovničara kako bi impresionirali kolekcionare i stvorili auroru oko svojih proizvoda? "Naravno da imamo ideje, ali to nam to nije prioritet danas", kaže Greim. "Naša prioritet su robusne, jednostavne, pouzdane, prepoznatljive funkcije - i da budu lepe." Da kažemo jednostavnije: "Naši časovnici su alati. Oni pokazuju vreme".

Drugim rečima, oni su za svakodnevne heroje koji rade svakodnevne stvari. Stanovnici kopna.

Da li Rolex uzima u obzir zahteve svojih distributera ili kolekcionara ili obožavalaca na internetu prilikom dizajniranja novih proizvoda? Airoldi kaže da kompanija sluša povratne informacije - i zabavno je čitati komentare na internetu, iako su često neljubazni. "Ali naše odluke nisu pod uticajem njihove volje", kaže on.

"Moramo biti svesni komentara", dodaje Greim. "Ne pratimo trendove. Mi definišemo trendove."

Rolex sertifikovano. Foto: Rolex