Vreme je za promenu

Greubel Forsey želi da svoje jedinstvene satove stavi na više zglobova. To nije najlakša stvar za švajcarski brend koji je navikao da proizvodi manje od 110 satova godišnje. Njegova ogromna, izuzetna mehanička čuda opremljena su preciznom ručnom obradom i mogu da koštaju čak milion švajcarskih franaka (1.037.367 evra). 

Međutim, ovaj proizvođač satova je pokrenuo kampanju masovne proizvodnje satova po pristupačnijim cenama kako bi privukao kupce. Njegovi stari klijenti su predana grupa kolekcionara satova s izuzetno visokim neto bogatstvom, kojih jednostavno nije bilo dovoljno za održavanje bilo kakvog stvarnog rasta. Pokazalo se da proizvodnja većeg broja jeftinijih satova takođe možda nije održiva.

Greubel Forsey je tokom prvog talasa pandemije 2020, kada su prodaja i proizvodnja gotovo stali, uveo novu strategiju. Tada se kompaniji pridružio izvršni direktor Antonio Calce. U to vreme Greubel Forsey je imao oko 95 zaposlenih ili skoro jednog po satu, a prosečna cena po jedinici bila je oko 500 hiljada franaka (518.683 evra). Richemont, švajcarski luksuzni konglomerat koji poseduje Cartier, Van Cleef & Arpels i Vacheron Constantin, još uvek je imao 20 odsto udela u marki koju je kupio 2006. godine. 

Ulaganje, koje je usledilo samo godinu nakon što su časovničari Robert Greubel i Stephen Forsey osnovali firmu, pokazalo je koliko je njihov projekat bio važan za industriju. Greubel, rođen u Francuskoj i veteran kompanije IWC, radio je u proizvođaču mehanizama Renaud & Papi kada je upoznao Forseyja, engleskog časovničara koji se specijalizovao za restauraciju antiknih satova. Pre nego što su 2005. godine registrovali kompaniju, krenuli su samostalno i izrađivali komplikacijske mehanizme za druge, uključujući revolucionarni mehanizam double tourbillon 30˚. 

Sa svojim inovativnim komplikacijama (u časovničarstvu "komplikacija" se odnosi na dodatne funkcije ili karakteristike mehaničkog sata koje nadilaze osnovno prikazivanje vremena (sati, minute, sekunde), prim. prev.), debelim kućištima i trodimenzionalno izrezanim brojčanicima s nagnutim balansima, odmah su privukli pažnju poznavalaca satova. Posebnu pažnju su privukli sa sidrenim mehanizmom za tourbillonom, žiroskopskim rotirajućim kuglama koje poboljšavaju tačnost. Njihova dela su osvojila prestižnu nagradu Aiguille d'or, glavnu nagradu na dodeli Grand Prix d'Horlogerie de Genève – oskaru u  industriji satova, i to ne jednom, već dvaput, 2010. i 2015. godine. 

"Greubel Forsey je od samog početka odlučio da postane poznat kao izrazito nišna i visokokvalitetna marka koja komunicira s vrlo dobro upućenim ljubiteljima satova", kaže Oliver Müller, rukovodilac LuxeConsulta, koji pomaže Morgan Stanleyju da objavi godišnji finansijski izveštaj o švajcarskoj industriji satova. "To je merilo za bilo koju marku satova na vrhu industrije." 

Budući da je bilo tako malo satova u opticaju, marka je bila slabo poznata izvan čvrstih časovničarskih krugova ultrabogatih. Robert Downey Jr, i sam poznavalac satova, nosio je sat Greubel Forsey Double Tourbillon Technique 2019. godine dok je s kolegama iz filmskog hita Osvetnici: Završnica (Avengers: Endgame) utisnuo svoje ruke u cement u Graumanovom kineskom pozorištu u Holivudu. (Čvrsti sat je to dobro podneo.) Ubrzo nakon toga, kompanija je privukla Antonia Calcea, društvenog Italijana rođenog u Švajcarskoj, koji je bio dugogodišnji lider u industriji i radio u Piagetu, Paneraiju, Corumu i Girard-Perregauxu, tada u vlasništvu Keringa. Sa zadatkom nove poslovne strategije i organizacije, seo je s Greubelom i pregledao stanje.

Downey je nosio Double Tourbillon Technique na događaju Osvetnici: Završnica 2019. godine | Bloomberg Businessweek Adria

"To je bio veliki izazov za sve nas", kaže Calce iz sedišta Greubel Forseya u La Chaux-de-Fondsu u Švajcarskoj. Postojeća struktura kompanije zbog svojih vrlo visokih cena nije se prilagodila promenama na tržištu. Samo je toliko ultrabogatih (vrednih više od 100 miliona dolara), a samo je deo njih pravi ljubitelj satova. Povećala se i konkurencija marki poput Audemars Pigueta, MB & F-a i brzorastućeg Richard Millea, koji su proizvodili kreativne, vrsne i dobro izrađene satove po cenama koje su još uvek bile zapanjujuće visoke, ali u proseku niže od Greubel Forseyjevih. 

Kompanija je jednostavno morala da proda više satova kako bi preživela, iako njena fabrika i radnici nisu bili spremni za veće povećanje proizvodnje. "Cilj je bio korak po korak obezbediti rast za budućnost", kaže Calce, koji ima elegantnu, mišićavu građu. Calce je visok i preferira tamnoplava odela u kombinaciji s otvorenim košuljama i dizajnerskim patikama. 

Jedan od prvih važnih poteza pod Calceovim vođstvom bio je otkup udela od 20 odsto Richemonta, što je omogućilo Greubel Forseyu da se svrsta na sve veći spisak pravih švajcarskih nezavisnih časovničara, koji su u poslednjih pet godina postali prepoznatljivi. Kolekcionari cene takve marke jer se smatraju dostupnijima, strastvenijima i umetnički orijentisanima u poređenju s korporativnim igračima koji jure prodajne ciljeve. 

Posao je objavljen 2022. za neotkriveni iznos. Calce, Forsey, koji je i dalje tehnički stručnjak u kompaniji, i Greubel sada su jedini akcionari, a Greubel je predsednik i većinski vlasnik. "Greubel Forsey sada mora samostalno da pribavlja finansijska sredstva za finansiranje svojih planova", kaže Müller. 

Calce je u razgovoru za Bloomberg News 2023. izjavio da bi proizvodnja s vremenom mogla da dosegne 500 satova godišnje, a prosečna prodajna cena bi se prepolovila kako bi se zahvatio širi tržišni segment. Atelje kompanije, izgrađen na stoletnoj farmi u mestu La Chaux-de-Fonds, morao je da se proširi. "U početku je to bio veliki izazov jer smo morali da zaštitimo svu neverovatnu kreativnost koju je marka stvorila", kaže Calce. Međutim, "na tom nivou cena ne možeš da osiguraš budućnost marke. To je nemoguće", dodaje. 

Ostvaren je određeni napredak, ali Calce sada priznaje da kompanija neće dostići taj cilj. Zaposlio je još oko 50 radnika i prošle godine proizveo oko 225 satova, kaže. Cene sada u proseku dostižu  oko 290 hiljada  franaka (više od 300 hiljada  evra), a kompanija nudi nekoliko satova s mnogo nosivijim promerima od 41 milimetra i 39 milimetara. Ove godine planira čak i sat s promerom manjim od 38 milimetara, što je ogroman pomak za marku koja je redovno proizvodila 45- i čak 47-milimetarske "zveri". Dizajni su očigledno moderniji, eliminišu brojeve s brojčanika i daju prednost oštrim mostovima. Marka je za svoj Balancier Convexe S2 prvi put koristila kućište od karbonskih vlakana.

Jedan od njegovih novijih satova, Balancier 3, izrađen od titana, košta relativno pristupačnih 160 hiljada franaka (165.979 evra) uprkos 30 sati ručnog poliranja potrebnih samo za jedan most. Calce je u intervjuu za Bloomberg News rekao da se nada kako će satovi s cenama od 120 hiljada do 250 hiljada franaka s vremenom činiti više od polovine proizvodnje Greubel Forseyja. 

Prvobitna  zamisao o povećanju proizvodnje na 500 satova godišnje bila je preambiciozna. Calce planiranu proizvodnju u 2024. smanjuje s 300 na oko 250. "Na tom nivou kvaliteta, koji uvek podstičemo, mislim da neće biti moguće dostići 500 komada godišnje", kaže. "Moramo napraviti korak unazad." Proširenje ateljea takođe kasni. 

Neeshu Hajra, direktor kompanije i kolekcionar iz Austina, poseduje tri Greubel Forsey sata i čeka još jedan. Kaže da će bilo kakvo povećanje proizvodnje kod te marke biti "neizmerno malo" u makropogledu i da se oseća nadahnuto kada nosi svoj Sport s dvostrukom vremenskom zonom ili Balancier u kućištu od karbonskih  vlakana. "To je vrlo precizno savršenstvo", kaže o satovima. 

Cilj je sada zadržati kvalitet i smanjiti distribuciju na manje, ali bolje lokacije. Marka je nekada bila dostupna kod 60 maloprodajnih trgovaca, kojima je dodeljen možda jedan ili dva sata godišnje. Sada je kod samo 22 komada s planovima za smanjenje tog broja na 12, kaže Calce. Nedavno su otvoreni butici u Njujorku i Tokiju (Japan je najveće tržište marke). Sledeći bi mogli biti u Singapuru, Dubaiju i Sijudad Meksiku.

"Uvek je teško repozicionirati luksuznu marku koja se spušta po cenovnoj listi", kaže Müller. Poređenja radi,  konkurentska marka Richard Mille prošle godine je prodala oko 5,6 hiljada satova po prosečnoj ceni od 275 hiljada  franaka (285.276 evra). "Ispravno su odlučili da malo povećaju količinu prelaskom na održivije cene", nastavlja. "Ali vazduh tamo gore vrlo je redak."

Zavodljiva ružičasta (i zelena)

Izuzetno prijatna kombinacija boja pojavljuje se na satovima tokom celog proleća.

Kako god je zvali – everose zlato (Rolex), ružičasto zlato (Vacheron Constantin), kraljevsko zlato (Hublot), varijacije ružičastog zlata bile su svuda na sajmu Watches & Wonders 2024 u Ženevi. Zanatlije Patek Philippea ručno su izrezbarili osetljive uzorke iz metalne legure po celom satu vrednom 177.900 evra s velikim komplikacijama, Baume et Mercier predstavio je 18-karatno ružičasto zlato na modelu Riviera, vrednom 18,5 hiljada franaka (19.190 evra), a Parmigiani je vredan hronograf s brojčanikom tamnosmeđe boje postavio na 135 hiljada franaka (140 hiljada evra ). 

"Zanimljivo je kako proizvođači u prvi plan stavljaju ružičasto zlato", kaže Eric Wind, osnivač i vlasnik kompanije Wind Vintage, trgovca u Palm Biču na Floridi. "Jaeger-LeCoultre poslednje decenije izrađuje samo satove od ružičastog, a ne žutog zlata." Dok su Wind i drugi trgovci starinama primetili veći porast interesovanja za žutim zlatom na tržištu polovnih proizvoda, časovničari očigledno razmišljaju ružičasto kada je reč o njihovim novim modelima. 

"Watches of Switzerland doživeo je ponovo jače interesovanje za satove od žutog zlata na primarnom i sekundarnom tržištu", kaže David Hurley, zamenik glavnog izvršnog direktora Watches of Switzerlanda. "Ružičasto zlato čini oko 10 odsto našeg poslovanja, ali s nekim neverovatnim izdanjima ove godine, predvođenim Patek Philippeom, već primećujemo značajnu potražnju kupaca za tim materijalom."

Mnogi od tih novih modela od ružičastog zlata ukrštaju se s drugim vrućim trendom poslednjih nekoliko godina – zelenim brojčanicima. Čini se da je to ključna kombinacija boja za 2024. godinu. Evo nekoliko najsjajnijih primera sparivanja, predstavljenih ove godine. – C. R.

Blancpain Villeret Quantième Perpetual Calendar

Bloomberg Businessweek Adria

Večni kalendar prati vreme, dan u nedelji i datum te takođe uzima u obzir prestupne godine. Taj diskretan, klasičan dizajn s ozbiljnim meračem mesečevih faza ostaće u modi decenijama.

Cena: 47.080 evra

Breitling Navitimer Automatic GMT 41

Bloomberg Businessweek Adria

Švajcarski proizvođač satova poznat je po svojim Navitimer satovima, stvorenima 1952. za pilote aviona s dijapozitivom za matematičke obračun. Praćenje datuma i dodatne vremenske zone čine ga izuzetno svestranim satom, ali zbog 18-karatnog crvenog zlata od sata za svakodnevne pilote postaje primerak za glamurozne događaje.

Cena: 33.964 evra

Carl F. Bucherer Manero Tourbillon Double Peripheral

Bloomberg Businessweek Adria

Svetloružičasto zlato vam nije dovoljno upadljivo? Taj sat švajcarske marke u ograničenoj seriji (biće proizvedeno samo 18 primeraka) ima komplikaciju tourbillona na brojčaniku, koja je laserski gravirana. Četrdeset cavorita okružuje lunetu i dopunjuje blistavi efekat.

Cena: 141.440 evra

Rolex Sky-Dweller

Bloomberg Businessweek Adria

Patentirani godišnji kalendarski prsten Saros na Rolex Sky-Dweller satovima automatski se prilagođava za mesece koji imaju 30 ili 31 dan, zahtevajući samo jedno godišnje prilagođavanje u februaru. Rolex ove godine s jubilarnom narukvicom prvi put nudi verziju od ružičastog zlata s plavozelenim brojčanikom, za kojom žude kolekcionari.

Cena: 48.300 evra

Vacheron Constantin Overseas Dual Time

Bloomberg Businessweek Adria

Vacheron Constantin, jedan od najpopularnijih proizvođača satova ovog meseca, svojoj vrlo traženoj liniji Overseas dodao je zelene brojčanike. Taj 41-milimetarski sat s dvostrukim vremenom pratiće vreme na drugoj lokaciji i vodootporan je do 150 metara.

Cena po dogovoru.

Kronograf Audemars Piguet Code 11.59

Bloomberg Businessweek Adria

Iako među kolekcionarima nije toliko cenjena kao linija Royal Oak, linija Code 11.59 prioritet je za kompaniju Audemars Piguet – mnogi eksperimenti marke pothranjeni su u okruglim kućištima. Ove godine Audemars Piguet predstavio je sedam modela 11.59 u ružičastom zlatu, uključujući taj 41-milimetarski hronograf s automatskim navijanjem.

Cena: 46.250 evra